Entre bambalinas: Restauración de una pieza

¡Feliz viernes blogueros! Hoy queremos compartir con vosotros uno de los procesos de restauración que se han llevado a cabo en el MNAD.

En él han participado Camino Represa y Leticia Pérez de Camino, restauradoras del Museo, y Mónica Enamorado, becaria de FormARTE.

La pieza sobre la que se ha intervenido es un sofá elaborado en el Real Taller de Ebanistería de Madrid, en torno a 1802. Está hecho en madera de pino tallada, estucada, pintada al temple y dorada con decoraciones de cristal eglomizado - cristal que utiliza el oro para conseguir el diseño de la figura - y tapicería de raso de seda bordada.

Siguiendo la moda francesa del Directorio, el respaldo se desmonta y se convierte en una cama de día o sultana, lo que permitía recibir recostada.

Presenta las características de los muebles diseñados por Pedro Cancio en estilo etrusco, si bien sus líneas reflejan el estilo de la época del Directorio y del Imperio.

Este sofá acompañó a la Reina Mª Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, en el viaje que la corte hizo a Barcelona para recibir a María Antonia de Nápoles, casada con el Príncipe de Asturias, futuro Fernando VII.

Hemos hablado con Camino Represa, nuestra restauradora de textiles, que nos ha explicado en qué ha consistido el proceso de restauración de la pieza y por qué se ha llevado a cabo.

En el sofá podemos distinguir la ebanistería del tejido. En el caso de la primera, se encuentra en un estado muy precario. Faltan elementos decorativos, entre los existentes algunos se encontraban fragmentados, otros despegados...Parte de la pintura se ha perdido, así como parte del estuco y del dorado. Las decoraciones de cristal eglomizado estaban sueltas y alguna fragmentada. Leticia ha intervenido consolidando aquellos elementos que lo requerían con mayor urgencia.

Detalle de la decoración con cristal eglomizado

En cuanto al tejido se trata de un raso de seda color beige con decoración floral, bordada en colores malva y amarillo oro, y lentejuelas. Parte del bordado se ha perdido y además existen dudas de si llegó a terminarse, ya que en muchos sitios aparece el dibujo subyacente del mismo. Está rematado con pasamanería que se encontraba despegada en algunas zonas.

En los tejidos de raso suele ocurrir que se pierde la urdimbre quedando las tramas sueltas. En el caso de nuestra pieza, las tramas - más gruesas que la urdimbre - se habían apelmazado y agrupado dejando muchos "huecos" que dejaban el forro del sofá a la vista.

Además de estos deterioros, algunas de las costuras del sofá estaban abiertas y descosidas provocando tensiones. Presentaba un tono agrisado debido a la suciedad ambiental, la contaminación y el paso del tiempo, ya que es una pieza que está expuesta al aire sin protección. Existen también manchas oscuras y cercos debidos al uso, así como manchas marrones producidas por la humedad, sobre las que no se ha intervenido ya que hubiese sido necesario levantar toda la tapicería. Este trabajo requiere la presencia de personal muy especializado, como nos indica la existencia de la figura del tapicero en los Palacios Reales.

Estado de conservación inicial

La intervención se ha estructurado en las fases habituales: limpieza, reintegración y consolidación.

Se ha hecho una limpieza de la suciedad superficial mediante aspiración controlada (baja succión) e interponiendo, como protección, un bastidor con tul.

Una vez hecho esto se han "peinado" las tramas colocándolas en su posición original.

Colocación correcta de las tramas sueltas del raso

La consolidación se ha realizado sobre el propio forro del sofá, dado que era imposible colocar un soporte nuevo, y además el forro era del mismo color que el tejido original lo que aseguraba la reintegración cromática. El tejido se ha cosido con punto de Bolonia e hilo de seda del mismo tono del sofá - teñido en el departamento - utilizando un solo cabo.

Detalle de los cabos del hilo de seda utilizado

Este tratamiento, a diferencia de la utilización de adhesivos, es inocuo para el tejido original y reversible, dos aspectos fundamentales en la restauración textil.

Consolidación del tejido original mediante costura

Finalmente, dado el delicado estado de la pieza, se ha añadido un plus de conservación consistente en la colocación de un tul muy fino y traslúcido de un solo filamento. El nylonet, como se conoce a este tul, también se ha teñido en el departamento de un tono similar al original. Una vez tensado se ha sujetado a la pasamanería mediante costura con hilo de seda, aportándole una mayor protección sin desvirtuar el aspecto original. 

Estado del sofá una vez concluida la intervención

El proceso de restauración ha durado tres meses.

¡Muchas gracias Camino por tus palabras y enhorabuena a todas por el gran trabajo realizado!

Camino Represa trabajando en el sofá

En primicia (II): Tablero de Marzal

Siguiendo nuestra sección "En primicia", os queremos mostrar este tablero que además de ser una pieza de excepcional calidad, es muy curiosa por ser un "doble engaño". Os lo explicamos... se trata de un tablero que a primera vista parece estar hecho de mármol o pórfido, con una serie de papeles descolocados encima. Pues bien, ni es de mármol ni tiene papeles en su superficie. En realidad, está realizado en escayola coloreada imitando pórfido rojo, y policromada mostrando un trampantojo -técnica pictórica que intenta engañar la vista- de un conjunto de naipes, estampas y papeles al modo de una mesa revuelta. Las mesas revueltas, que son las que están pintadas como si tuvieran objetos encima, fueron un divertimento que, según algunas fuentes, nació en los gabinetes del siglo XVIII y que se extendieron en el XIX entre la "buena sociedad" europea.

CE28028

En el óvalo central aparece un carro tirado por dos caballos y con dos personajes. Reproduce el dibujo de un vaso ático -que hoy se encuentra en el British Museum- de figuras rojas del pintor de Meidias. Alrededor se distribuyen de forma casual distintos naipes, estampas y papeles. En dos de estas cartulinas se aprecian restos de escritura, a la derecha la firma de Antonio Mazal con la fecha de 1802 y a la izquierda un nombre ilegible, probablemente el del propietario. La familia Marzal, con el padre Antonio y los hijos Vicente y Antonio, se instaló a finales del siglo XVIII en Madrid, trabajando en la corte para Carlos IV y posteriormente para Fernando VII. Su trabajo se inspira en la tradición italiana del trabajo en scagliola que imita el realizado con piedras duras. Antonio Marzal hijo, autor de este tablero, alcanzó su mayor éxito con esta técnica en el Retrete del Rey de la Casa del Labrador de Aranjuez.



Retrete del Rey de la Casa del Labrador



En cuanto a los demás objetos, se observan naipes de una baraja, papeles de finos trazos negros imitando estampas y dos dibujos sobre fondo negro que conservan bien el colorido, representando uno un ave exótica probablemente del paraíso y el otro, una figura humana.

Con más de un metro de largo y más de medio de ancho, esta pieza que hasta hace poco servía como mesa de café en una elegante casa madrileña, ha pasado a habitar nuestro Palacio de la calle Montalbán para que todos la podamos disfrutar, esperamos que os guste....

Lo que la colección no esconde (II): Guantes

Uno de los accesorios fundamentales para pasar estos fríos días de enero son los guantes. Un ejemplo de ellos son los que ahora podemos contemplar en la planta tercera del Museo, gracias a la reforma que se ha realizado en estas salas en los últimos meses.

Existe una leyenda griega que cuenta el origen de esta prenda. Mientras Afrodita, diosa del amor y la belleza, perseguía a Adonis en los bosques, se lastimó las manos con unas espinas. Las tres Gracias, en cuanto oyeron sus lamentos la socorrieron y unieron unas tiras delgadas y livianas que adaptaron a las manos de la diosa.

Leyendas aparte, lo cierto es que los guantes se han utilizado a lo largo de toda la Historia. Surgen de la necesidad de los habitantes expuestos a los grandes fríos de proteger sus manos contra los rigores de la nieve, el hielo y los vientos polares, los fabricaban de todo tipo de pieles y telas. En el siglo IV, para los caballeros el guante fue un artículo de lujo, símbolo de elegancia y distintivo de casta. Durante la Edad Media, la armadura de los hidalgos incluía manoplas de acero. En esa época la tradición y la etiqueta no permitían el uso de guantes en las damas, que empezaron a utilizarlos alrededor de los siglos XI-XII. El uso del guante alcanzó su apogeo a fines de la Edad Media, también extendiéndose al uso litúrgico.

Durante la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, los maestros guanteros españoles, junto a los franceses, gozaron de una gran fama en lo concerniente a la confección y elaboración de guantes de piel. En todos los casos se siguieron unos métodos tradicionales de fabricación que permanecieron inalterables hasta el siglo XIX y que implicaban un conocimiento profundo del oficio de la curtiduría, consistente en tratar las pieles y cueros, aunque también se realizaban en otros materiales como lana o lino.

CE06475

Los guantes estampados en piel de cabritilla, como estos que nos ocupan, (CE06475 y CE06476), estuvieron de moda desde el último decenio del siglo XVIII hasta los años 20 del XIX y eran destinados fundamentalmente a la burguesía y la aristocracia. A pesar de que el proceso de estampación permitió ampliar la producción, abaratando los costes, no estuvieron al alcance de los grupos más populares, que utilizaban otros de peor calidad.        

La decoración que presentan, consistente en personajes y animales que parecen sacados de la Comedia del Arte dispuestos en una red de rombos, debió de ser una de las tipologías con mayor aceptación en la época, ya que se conservan ejemplos similares en distintas colecciones como en las del Museo Cerralbo, en el Museo del Traje CIPE, o en el Centro de Documentación Textil de Tarrasa.

Aunque hoy día, su uso fundamentalmente es de prenda de abrigo, los guantes han contado con una amplia simbología a lo largo de la Historia; el acto de cubrirse las manos podía expresar respeto y devoción en el ámbito eclesiástico, un reto o desafío era lo que significaba en algunas ocasiones si se lanzaban, o también eran un símbolo inequívoco de ostentación, estatus y poder, especialmente en el caso de la nobleza y la realeza.

Detalle del guante

Lo que la colección esconde (VIII): vestido siglo XIX

¿Qué mejor manera de comenzar la semana que descubriendo otra de las magníficas piezas que esconde la colección del MNAD? Hoy queremos compartir con vosotros este maravilloso vestido del siglo XIX:

CE21562

La prenda que os mostramos data de 1869-1872. Se trata éste de un periodo de transición entre la segunda etapa del segundo estilo romántico (1851-1868) y la moda del polisón. 

El polisón es una falda interior que recoge el vuelo en la espalda mediante un armazón, una almohadilla o una falda de volantes almidonados. Fue creado por el modisto inglés Charles Frederick Worth y se usó desde la década de 1870 hasta 1890 aproximadamente.

Del vestido romántico permanecen en nuestra pieza las mangas de tipo pagoda - que se ensanchan en las bocas a modo de campana -, el escote abierto, la línea redondeada de los hombros, la concentración decorativa del cuerpo, así como el lazo y los encajes.

Sin embargo, en la falda se anuncia ya la nueva moda. Se reduce el diámetro del ruedo, resultando una falda recta en el delantero y con el volumen concentrado en la zona posterior. No obstante, se trata de un volumen todavía pequeño al carecer de los drapeados, asimetrías y decoración recargada a base de pasamanerías que predominarían más adelante.

El vestido está formado por dos prendas: una falda y un cuerpo. Están confeccionadas con el mismo tejido de franjas verticales de distintos anchos en color negro y violeta combinado moaré de seda, satén y un derivado del tafetán.

La falda está compuesta por cinco paños. Es amplia y está fruncida a la cintura con una cinturilla de la misma tela. El cuerpo se ciñe a la cintura, quedando abierto por la parte delantera, lo que indica que se llevaba sobre una blusa, a modo de chaqueta.

Presenta dos elementos decorativos: una cinta de moaré negro y violeta enmarcada por una greca también violeta y un volante de encaje de bolillos negro terminado en ondas.

Detalle de los elementos decorativos

A pesar del polisón se trata de un traje de calle que permite moverse con comodidad. Así que... ¿por qué no exhibir esta preciosidad dando un paseo a pie por alguna concurrida avenida?